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二季度期间该集团为旗下九个品牌开设了40间门店，将截至8月底的全球门店总数增加至4,841间，当中绝大部分为过去几年激进扩张的旗舰品牌H&M 门店。而Inditex SA 印地纺集团截至7月底在96个市场设有7,422间门店，其中Zara 门店达2,238间，年轻品牌Bershka、Stradivarius 及Pull&Bear 都达到千店规模。
现在这两大集团都已开始重组门店组合并缩减实体业务，同时加大科技与电子商务投资以适应消费习惯的转变。上财年在线销售为Hennes & Mauritz AB 贡献12%的销售，而Inditex SA 印地纺集团的占比为一成，该集团本月初提出无论消费者身处世界任何地区，都能在2020年前上网购买其所有品牌的产品。
威胁盈利的不止投资和短期挫折，也包括多方面的成本压力。作为Hennes & Mauritz AB 的主要采购地之一，孟加拉刚刚宣布从12月起把纺织工人的zui 低工资大幅上调51%至每月8,000塔卡，约合95美元，势必进一步抬高集团乃至整个行业的成本。然而当地工会已经拒绝涨薪幅度，并威胁若不能满足16,000万塔卡的zui 低月薪要求，便会组织工人进行无限期罢工。孟加拉是仅次于中国的全球第二大服装出口国，当地约400万制衣工人支撑每年300亿美元的出口规模，占全国出口的八成。
今天，盈利预警被英国《每日邮报》私有化报道的利好完全压过风头。该报章周日援引知情人士称，H&M 创始人的儿子、Hennes & Mauritz AB 主席Stefan Persson 已经与Goldman Sachs Group Inc. 高盛和JPMorgan & Co. 摩根大通等投行接触，希望为潜在的大型私有化交易融资。Hennes & Mauritz AB 发言人拒绝评论该文章。
过，创17年来的zui 大升幅，股价高见145.62瑞典克朗，将集团市值推高320亿瑞典克朗、约合40亿美元至2,370亿瑞典克朗、约合266亿美元。截至上周五以123.16瑞典克朗收盘，该股在2018年累计下跌了27.1%。
